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春秋时期女性内衣 08年春秋季内衣的趋势如何？

2023-03-28 09:07:36孕产

春秋时期女性内衣，洛可可时期女士内衣的发展史罗兰德·巴塞斯(ROLAND·BARTHES) 曾经戏言，"时装就是用来区分你我的。"这话有道理，事实上，人们的衣服就是用来区分男女老少的。直到本世纪初，女性的穿着打扮可以说仍从属于男性，为的是取悦丈夫。尤其是上流阶层的女性，紧束腰围几乎到了无法呼吸的地步

洛可可时期女士内衣的发展史

罗兰德·巴塞斯(ROLAND·BARTHES) 曾经戏言，"时装就是用来区分你我的。"这话有道理，事实上，人们的衣服就是用来区分男女老少的。直到本世纪初，女性的穿着打扮可以说仍从属于男性，为的是取悦丈夫。尤其是上流阶层的女性，紧束腰围几乎到了无法呼吸的地步，不仅如此还得套上又长又重的裙子，迈步十分困难。女性为了追求曲线美，使腰围看上去更加纤细，胸部更加挺拔，臀部更加丰满，于是不得不穿上内衣来修正身材，来取悦男人。
　　自文艺复兴以来，历时三百余年，紧身胸衣在表现女性魅力方面发挥了重要作用。尤其是在洛可可时期，这个时期是女人的世界，女性是沙龙的中心，是供男性观赏和的艺术品和宠物，这样社会环境使女装的外在形式美（人工美）因素发展到登峰造极的地步，为了博得男性的青睐和欢心，女人们挖空心思尽一切办法装扮自己，这种努力主要表现在被紧身胸衣勒细的纤腰和用裙撑增大体积的下半身。但由于紧身胸衣的长期使用，女性躯干极度变形，大大影响了健康，甚至缩短了寿命，据记载，当时的女性平均寿命只有35岁。
　　洛可可风的浪漫情调，很大程度的损害的当时女性的身体，当时女子不惜忍受紧身胸衣带来的苦痛，更是用小一号的胸衣拼命往身上勒，来显示自己纤弱动人的腰。

春秋时期女性内衣

我国女性是在什么时候穿内衣的？

内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。商周时期，《秦风•无衣》“岂日无衣，与子同泽。”“泽”，就是内衣。因为这种紧贴身体的“泽”就是汉代的“亵衣”（xiè），因其可以吸收从体内排出的“汗泽”。

春秋时期女性内衣

08年春秋季内衣的趋势如何？

我认为内衣走品牌路线还是有的优势的，维多利亚的秘密，嘉诗芳，爱慕，黛安芬，古今，等大厂家还是会引领高级内衣品牌。但是也不乏有个性的少女系列如娜姿梦妮的中档少女系列内衣，芬诗歌田园系列内衣。，珠密琪，琪姝等品牌08新款内衣对高级内衣市场的冲击。毕竟价格实惠。款式新颖才是广大消费者所能接受的，如果品牌内衣在设计花样及穿着舒适上不加以提高改善，很有可能会被中档内衣取尔代之，那洗牌年还是有可能的。

春秋时期女性内衣

女人的内衣是谁发明的

胸衣最早产生于罗马时期。在16世纪，还有铁、木头制的紧身胸衣，当时的女子可谓体无完肤，直到“十字军”东征，随着纺织技术的运用发展，16世纪末期，开始使用鲸髦、钢丝、藤条等制作的紧身衣。 19世纪中叶，女性们对紧身胸衣忍无可忍，要求解放腰肢。也许所有的女人都应该感谢那位美国女人玛丽·菲尔普斯·雅各布第一位获得胸罩专利和成批缝纫胸罩的女人。她是美国珠宝富商兼艺术大师、机械工程师罗伯特·富尔顿的后代。富尔顿发明了轮船，在人类发明世上是一位举足轻重的人物。然而从女人的眼光来看。似乎胸罩比轮船更“伟大”。女人可以天天不坐轮船，但是不能不戴胸罩。这位获得专利的女人，有一次和她的法国女仆在纽约上流社会的舞会上跳舞跳热了，感到穿着紧身束衣跳舞实在不舒服，随手用两块餐巾系在胸前，顿时舞会上许多女人纷纷效仿起来。事后不认识的人托朋友向她索要，还有一个人写信来，索要她的发明，不久她花了50美元请了设计专家画出了产品图样，取名为胸罩。胸罩又被称为是“随手天成的美物”，它不仅解放了女性的胸部，更重要的是改变了整个人类的审美惯性，也是女性思想进一步解放的体现。

古人的内衣什么样

女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种 “腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分。
中国古代内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。中国古代内衣都是情和艺的完美结合，它是女性私密空间中的悄悄话语。每个古代女子缝制自己的内衣时，都将万千情愫倾注于上：求子绣石榴、求财绣牡丹，避邪绣猛兽、思念心上人就绣花草……在外衣上根本不敢体现的人生理想及个人欲念，但在内衣上可以充分描绘展现。
正如《云缕心衣———中国古代内衣文化》（上海古籍出版社出版）一书所展示的：中国古代内衣文化的多元性、时段性较之其他服饰更自由、更智慧，亦更富于浓情。隋唐时期，依赖内衣来展示“乘间欢合”及充当惊艳式宫女的外在符号，已开始承载“……闺门失礼之事不以之异”的性开放思潮，凭借内衣的形制、色制来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中惊彩绝艳的异光；宋代后期的“理学”制约，并没有使内衣文化暗淡失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”、“非大红裹衣不华”的“主腰”式内衣，更体现当时社会风尚中“导奢导淫” 的生活消费理念，成为对禁欲主义反叛的强有力符号；清末民国，更是华夏内衣一派艳阳天的繁纷时期，不论是主动还是被动，情愿还是不情愿，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，“修形塑身”与“寄寓精神”的肚兜艺术提升了华夏内衣的全新内容，结构上的科学化、图腾上的装饰理想化、工艺上的精巧化，材质上的多样化，使肚兜艺术与社会、身体、人生价值交映生辉。
该书将自春秋以来的中国古代内衣历史文化及设计艺术铺陈得流光溢彩，彰显出完全不同于中国古代外衣严谨服制的一种浪漫隐秘图像。

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”所谓“穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。

也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。”